firebird -74 svängjänk, TACS galnaste projekt!

[anders_1g]

Hjulupphängningar är viktigare än passagerare!
Nä, det blir inget baksäte. Man kan ändå inte ha det till något vettigt.

På sikt kommer det ju bli bur och då kan man ändå inte ha några passagerare där bak.

[anders_1g]

Det största kvarvarande rostangreppet är bakstammen (som jag har en ny av), men det finns även en hel del rost kring bakluckelisten.
Bland annat saknas stora delar av den plåten som sitter ovanpå bakstammen - en plåt som är typ 2 cm bred och 100 cm lång.

Någon som har en liggandes, eller vet var man kan handla den (i Sverige)?

DSCF8979.jpg

[formula400]

Tjena Anders!

Du har inte möjligheten att tillverka den själv? den ser ganska rak och fin ut.

//Sven

[anders_1g]

Det mesta går ju att tillverka själv, det är bara en fråga om arbetsinsatsen.

Det är en Z-bockad plåtbit som är dubbelbockad i hörnorna, dvs fem kantningar på fem centimeter typ. Dessutom är den svängd i kanterna och lite annat som gör att det drar ut på tiden om man ska göra eget.

[anders_1g]

Så, då ska vi se om vi kan skaka fram det senaste om karossen...


Nuvarande status: Karossen står på fyra hjul sedan ett par veckor tillbaka. Den sitter fixerad så att ovankanten på vaggan motsvarar markplan för att enklare kunna prova in komponenter, samt få en uppfattning om hur lite 90mm markfrigång faktiskt är. Det är väldigt lite.

Fick plocka ner den eftersom det är dags för den sista stora modifieringen (jaja, bakstammen ska också bytas men det är rostlagning, inte modifiering) innan karossen kan få åka på blästring och grundning. Motorn sitter original med ettans cylinder strax framför framaxeln. Rätt mycket vikt ligger därmed över framvagnen vilket såklart påverkar väghållningen negativt. Därför skall alltså motorn flyttas bak några centimetrar!

Man kan, utan att kapa i torpedväggen, flytta motorn bakåt ca 70mm, men torkarmotorn måste flyttas och växellådan kommer sannolikt att ta i kardantunneln varför det blir svårt att göra några radikala förbättringar av viktfördelningen. När nu bilen är i delar, är det ett utmärkt läge att göra de modifieringarna som behövs för att flytta bak motorn.



Ovan: Stativet, som står på tre ben och kanske inte kommer gå till världshistorien som det mest stabila stativet någonsin, byggdes med 1º lutning. Kanske inte jätteviktigt eftersom sådant finjusteras sen när motorn monteras men hellre vara överdrivet omständig i början än att behöva kapa och svetsa sen när bilen är ”klar”.





Ovan: Därefter stagades karossen upp genom att svetsa rör mellan dörrinfästningarna, samt ner till golvet där karossen är fäst i vagnen. Torpeden utgör rätt stor del av att hålla formen på karossen i framkant och det är bra om vindrutan passar igen efter att bilen har byggts om… På bilden nedan syns även uppstagningen vid golvbalken i bakkanten av växellådan.


Ovan: Och efter ungefär tusen provningar, inmätningar och någon veckas fundering på var snitten skulle läggas, togs vinkelslipen och luftsågen fram och kapandet började. Skrämmande hur snabbt det går att kapa upp en bil, men hur lång tid det tar att få tillbaka plåten…

Kapningen av torpeden går till så att karossen flyttas mot drivlinan tills den tar i. Var den tar i markeras på plåten och därefter kapas det bort, bit för bit. Här lönar det sig sällan att vara rationell, utan tålamod och eftertänksamhet (tror i alla fall jag) betalar sig i slutänden.

På bilden syns även min nya vinkelslip, en Bosch GWS 125 med snabbspännchuck. Riktigt bra investering, även om den var rätt dyr. Märkbart mindre vibrationer, vilket sparar händerna, och helt annan kvalitetskänsla än min gamla Biltema (som fortfarande lever dock).

Ovan: Centrumlinjen på drivpaketet fick märkas ut för att se var det hamnade (snöret). Samma sak gäller för karossen (plåtvinkeln). Den skarpsynte (typ alla som inte är blinda…) bör se att drivlinan förskjutits något åt passagerarsidans håll. Detta för att behålla pedalutrymmet intakt. Dessutom borde det påverka viktfördelningen positivt (kompenserar för att föraren inte sitter i mitten), men det är nog snarare av ett akademiskt intresse.

[anders_1g]

Det var helt klart pilligare än vad jag hade räknat med att bygga ny torpedvägg och kardantunnel (klart att det var pilligare än vad jag hade räknat med – det brukar det vara med tanke på min något överoptimistiska attityd till saker ibland). Torpedväggen sitter i alla fall fastpunktad sedan ett par dagar tillbaka. Helsvetsning blir det först när alla andra plåtbitar i kardantunnel osv är ditpunktade och helhetsintrycket har kommit fram. Här näst är det utrymmet för torrsumpstanken samt kardantunneln som skall få sig en översyn.

Nedan: Som vanligt fick man börja med rostlagning. Här är det ventilationskanalen som sitter bakom torpedväggen som får sig en översyn.


Nedan: Phew, måtte inte min SFRO-besiktningsman läsa här med tanke på hur slaktad karossen ser att vara. Det ser inte riktigt lika allvarligt ut i verkligheten. Ventilationstrumman är färdigsvetsad, grundad samt det mesta av torpedväggen är borta (det blev mer än planerat på grund av rost).


Nedan: Ny torpedvägg med ett minimalt hål för växellådan uppkapat. Därefter förstorades hålet symmetriskt tills att motor och växellåda har tillräcklig frigång. Eftersom karossen står på hjul och inte drivlinepaketet, är det lite diffust att få den på exakt samma ställe i förhållande till drivlinan varje gång den rullas fram och tillbaka (vilket har blivit ett par gånger). Därför tejpades markeringar upp i golvet för att enklare kunna positionera den och numera är det enkelt att ställa den inom någon millimeter varje gång.


Nedan: Ett av hålen för värmepaketet fick även läggas igen. Här är det tänkt att det nya värmepaketet skall mynna ut. Mer info om detta kommer… vilket år som helst!



Ovan: En slät torpevägg är stiligt, därför blev det inga sicklingar i plåten. Istället svetsades förstärkningar av 0,7 mm plåt på baksidan för att undvika resonanser. Självklart grundades allt på insidan innan det svetsades samman.

Nedan: Infästningen för torrsumpspumpen blev aldrig riktigt bra. Det var öppet mellan kupéventilationen och torrsumpspump, framskärmen fick lyftas av för tömning av tanken samt påfyllning och en rad andra problem som gör att det finns stor förbättringspotential… Kommande uppdatering med andra ord…

[mangan]

Alltid lika läckert när det väl kommer uppdateringar från ditt bygge!!

Hålet man ser för växelspaken, innan du började kapa är det där den hamnade med T56 och orginal placering? har du någon uppfattning om var i djupled det var relativt hålet för 4 pet?

Magnus

[anders_1g]

Tack!




Om man tittar på det försiktigt (not!) uppkapade hålet, så ser du att det är skuret längre fram än vad T56-lådan kräver. Ungefär där satt fyrpetsspaken tidigare. Min kaross är ju en manuell från början, och kardantunneln ser nog lite annorlunda ut i en bil som haft manuell.

Om du ska mäta ut var ett T56-hål behöver vara, så kan du lägga dig under bilen och titta på den balken som går tvärs över karossen (skymtar på bilden). Hålet börjar typ 3mm framför balken eller så. Jag minns att den där balken helst skulle ha varit placerad någon centimeter längre bak för att det skulle funka klockrent. Så hålet ska väl börja i kant med där balken slutar, eller till och med lite bakom.

[mangan]

Kanon!

Hoppas ha en låda att måtta med när det är dags för det men om inte så blir det enklare att placera stol och bur innan!

Tror tunneln är samma men man "yxade" upp ett hål för spakarna på dom manuella med golvspak men det vet jag inte, men tycker det ser så ut på dom karroser jag sett.

Kommer inte i håg, fick du modda tunneln för lådan med original placeringen?

Magnus

[anders_1g]

Min extrakaross har en kardantunnel med en pressad plåtkåpa där den manuella spaken går upp. Det ser i alla fall mycket bättre ut än min "anpassning". Ska se om jag kan hitta en bild ikväll när jag kommer hem.

Kommer inte i håg, fick du modda tunneln för lådan med original placeringen?

Nej, men det är tight på många ställen. Försök sänka ner lådan i bakkant så kommer du klara det bättre än vad jag gjorde. Glöm inte att kompensera vinkeln på pinjongen bara...

[mangan]

Mmmm, den där tunneln eller brunnen för spakarna satte dom ju runt det yxade hålet har jag för mig, men orginal hålen är ju lite förskjutna åt förarsidan mtp att dom gamla lådorna har spaken på sidan om jag inte minns fel.

Jag får nog minst ta fram stora hammaren då jag just nu försöker se hut mycket högre jag montera sub framen relativt karossen.... Borde gå att få upp den minst 10mm har mina preliminära mätningar kommit fram till. Så pinongvinkeln lär behöva justeras ändå

Magnus

[anders_1g]

Jag tänkte montera subframen flush mot karossen, dvs utan någon bussning mellan. Det ska nog gå, även om man får kapa lite här och där på subframen... Den som lever får se.

Anyway; Torpedväggen är färdig!
Efter betydligt längre tid än jag trodde börjar äntligen torpedväggen bli klar! Det mesta är svetsat och en del plåt kring torrsumpstanken har också hittat dit. Nu är det ”bara” kvar att få klart på växellådstunnel och kardantunnel. Planen var att ha detta klart innan vintern kom till Skåne, men kung Bore bestämde sig för att sprida 35 cm puder tidigt detta året (precis som förra) så därför har den planen spruckit. Arbetet fortskrider dock så länge temperaturen utomhus inte närmar sig absoluta nollpunkten.

Ovan och nedan: Jag får se till att ta en bättre bild vid senare tillfälle, men här är två bilder på den färdiga torpedväggen. Lite svets och slipning kvarstår, men plåten sitter där den ska i alla fall.

Garaget är för övrigt ganska stökigt, något man ser på ganska många bilder. Inget jag är stolt över, men det är svårt att hålla ordning på 23m2, särskilt när en hel bil finns utspridd på denna ytan.



Ovan: När torpedväggen äntligen satt på plats fanns det chans att börja bygga upp kardantunneln. På bilden syns den nya växellådsbalken som har börjat byggas – en förstärkning som får ”ganska” mycket svets på sig. Ca 1,5 (!) meter närmare bestämt – så är det när man vill försöka efterlikna GMs pressade plåtformar. På bilden ovan återstår några centimeters svets, samt renskärning av ytterkonturen.

Nedan: Renskuren detalj och färdig för att svetsas fast i karossen. Jämför man med den gamla balken, ser man, förutom att den nya är ca 60mm högre, att växellådsspaken hamnade mitt i balken. Hade den hamnat bakom hade det såklart varit mycket enklare, men det finns väl en lag om all jävlighet…



Ovan: Det tar sig, sa pyromanen – växellådsbalken är påsvetsad… En del av den gamla plåten återanvänds, mest pga formen på dem är ganska snygg samt att det är meckigt att få till dubbelkrökta ytor i tunnplåt. Volvos svetsprimer (det blåa) är riktigt bra! Är lite svår att göra snygga svetsar med, men man lär sig efter ett tag. Rejält med ström i svetsen funkar för mig i alla fall.

Nedan: Det finns gott om plats runt växelspaken, främst för att effektstarka motorer tenderar att vrida sig lite fram och tillbaka när man trycker på högerpedalen.


Nedan: Grundat och klart inför att montera resten av plåten för växellådstunneln.


Projektet tenderar att dra ut på tiden. Den här plåtmodifieringen skulle ju bara ta 5-7 veckor var det tänkt, men är fortfarande inte klar efter nio veckors till och från jobb. I och för sig har både jobbresor och förkylningar kommit mellan. Nåja, i nästa uppdatering hoppas jag helt enkelt att vi läser om kardantunnelns färdigställande!

[anders_1g]

Har lite beslutsångest för närvarande.
Tänkte återanvända den delen av kardantunneln som jag kapade av, för att jag stolt skulle kunna berätta detta för SFRO (vilket ger mig pluspoäng och förhoppningsvis håller mig på rätt sida om ombyggt fordon vs. amatörbyggt ).

ADSCF9552.jpg

Det ser ju dock betydligt bättre ut med en hel kardantunnel, istället för den gamla och två lappade plåtremsor...

ADSCF9553.jpg

Synpunkter? Ser det tattigt ut med plåtremsorna?

[wasa]

Svårt, men vad har du tänkt ha för inredning? typ matta o mittkonsol då kan du behålla orginalet o gömma svets under matta,o plus poängen , eller så lite inredning som möjligt, vilket jag nog tycker passar din bil bättre .
Sen i o f så kan man ju spackla o måla svetsen/plåt bitarna

[anders_1g]

Det blir matta i bilen och kanske till och med AC...

Spackla har jag iaf inte planerat än så länge, mest för att det täcker över svetsarna och det då blir svårt och se om svetsen spruckit någonstans (slicks skapar en hel del belastningar på karossen).

Jag tror min frågeställning mest var ett högt resonerande - jag gillade något i den skrynkliga ryggen på originaltunneln, men var rädd för att skarvplåtarna som då skulle finnas på sidorna skulle få det hela att se tattigt ut. Den hemmavalsade kardantunneln var ju slät och fin, men då skriker det modifiering så fort man tittar på kardantunneln.

Anyway, det blev originaltunneln och iläggsplåtar. Resultatet blev riktigt bra! På undersidan kommer svetsen slipas och på insidan lämnas det som det ser ut på bilden (ska svetsa översta skarven från undersidan nästa gång jag vänder på karossen). På så sätt ser man inte att plåten är modifierad vid första anblicken när man tittar under bilen.

ADSCF9562.jpg

[timpolanen]

Väldigt trevligt projekt måste jag säga..! :)

Kul att se det växa fram med tiden, keep up the good work! Själv kan man bara mecka sommar halvåret utomhus

Ett tips angående svetsen, ser bra ut förutom återstarterna. Testa att börja ca 1cm på den redan svetsade fogen för att få en jämnfog utan synliga start/stopp. Ta inte detta fel, vet att viss är "världens" bästa svetsare och alla fogar ska vara perfa. Men som sagt bara lite tips, för svets kräver enormt med träning, Trial And Error!

/ Tim!

[anders_1g]

Väldigt trevligt projekt måste jag säga..! :)

Kul att se det växa fram med tiden, keep up the good work! Själv kan man bara mecka sommar halvåret utomhus

Ett tips angående svetsen, ser bra ut förutom återstarterna. Testa att börja ca 1cm på den redan svetsade fogen för att få en jämnfog utan synliga start/stopp. Ta inte detta fel, vet att viss är "världens" bästa svetsare och alla fogar ska vara perfa. Men som sagt bara lite tips, för svets kräver enormt med träning, Trial And Error!

/ Tim!

Tack för de glada tillropen!

Så långt in som en centimeter? Idag börjar jag typ några millimeter in för att få lite överlappning. Ska testa ännu längre nästa gång
Nej, jag tar det inte på fel sätt. Du behöver inte vara orolig.

Hur får man den här vågigheten i svetsen då? Jag håller ganska konstant hastighet vilket gör att svetsen bara blir jämn.

Har testat genom att pausa någon sekund och sen gå vidare men får ändå inte samma utseende.
Knappen "snygg svets/ful svets" hittar jag inte heller på svetsen så det är svårt att ställa om den till snygg svets.

[aasmilyy]

Jag tror att man cirkulerar åt ett håll i små rörelser hela tiden när man svetsar. så brukar jag göra iallafall.

[2 loud]

för att få en svetsfog liknande den du visar bild på kräver tre saker 1. en väldigt nogrann inpassning av materialet (förarbetet är som vanligt 90 % av slutresultatet ) 2 . en kraftig svets så du kan bränna ordentligt ( HÖG ström ) och slutligen 3. erfarenhet ,, och det finns bara ett sätt att skaffa sig

jag vet inte om du märkt det men vinkeln du sätter svetsen är avgörande på hur djup den tränger ner ,, jag är helt självlärd så jag kan inte riktigt slänga mig med fackuttrycken men mot och från svetsning ger helt olika inträngning ( asså i materialet STÅL då )

även mängden gas kan påverka , ,, gör du en ordentlig "kant i kant" passform så får du samma materialtjocklek runt om och håller du då samma vinkel på munstycket och lika lång tid så tränger det ner lika djup ,, dock måste du tänka på att förvärmningen som den tidigare svetsen gett gör att stålet blir "mjukare" och det tränger djupare snabbare .. så som sagt gör ett ordenligt förarbete ,spänn fast grejorna en stabil jigg (stål är ett levande material ) bestäm vinkeln du vill testa och om du ska jobba framåt eller bakåt , sätt svetsen på HÖG ström och punkta dig runt ,, dvs bränn en punkt , flytta svetsen och börja bränn på halva den tidigare punkten ,, har du inte tillräckligt med ström bygger du "berg" , har du hög ström så bygger det lite i början och sen sjunker det ner när hettan kommer ,,, se så ,, fäll ner svetsskärmen nu och ta bilder på ditt EX arbete så får vi se vad du klarar

NORMALT när man pratar om precitionssvetning som ska vara "delikatsnyggt" så använder man TIG svets istället men med rätt förutsättningar kan man få otroligt snygga svetsar även med en mig

den "vågigheten" du ser i den svetsen på bilden beror just på punktsvetsningen , asså PUNKTA inte stränga

[anders_1g]

Jag inser nu att jag nog tänkte på fel bilder när jag började fråga...

Bilden jag länkade in är TIGsvetsad och eftersom jag håller på med bakaxeln (men inte har visat några bilder i tråden på det) var det såklart vågigheten i TIGsetsning som jag undrade hur man fick till...

På MIGsvetsen har man ju puls/intermittentkontrollen (eller vad den nu kan heta) för att få sånt där.

[mangan]

Jag har lärt mig att rotera elektroden eller munstycket för att få den att se ut så där, nu är det ju inte för utseendet utan för att garantera att man har inbränning runt fogen, alltså i bägge arbetstyckena annars kan det hända att ljusbågen bara värmer ena sidan och den andra får ta mycket lägre effekt då bara smältan värmer den sas.

Magnus

[anders_1g]

...Rotera elektroden...

Aha! Det ska testas nästa gång
Tack!

[mangan]

Och nu när jag läste det så inser jag att det var lite tvetydigt, rotera den runt som i en cirkel alltså inte runt sin axel sas

Magnus

[aasmilyy]

Jag tror att man cirkulerar åt ett håll i små rörelser hela tiden när man svetsar. så brukar jag göra iallafall.

mitt var nog kanske inte iheller så väl förklarat!

[2 loud]

Jag tror att man cirkulerar åt ett håll i små rörelser hela tiden när man svetsar. så brukar jag göra iallafall.

mitt var nog kanske inte iheller så väl förklarat!

Med tig så funkar det men knappast med mig om man vill ha tunna svetsar ,, det viktigaste är ju trots allt hållfastheten i fogen ,, blir den fet eller ful så går den ju att slipa ner

men som sagt ska man göra det snyggt är TIG ett överlägset verktyg ( dillon svetsen ska oxå vara bra till detta men jag har ingen erfarenhet av )

[anders_1g]

Såja, lite summering av det jag hann med innan årsskiftet:

Vintern kom till Skåne i rasande fart. Den första snön kom redan i början av december vilket var långt tidigare än vad jag hade planerat för. Mitt löfte till mig själv var nämligen att försöka få klart kardantunneln och torpedväggen innan 2011 invigdes.

I förra posten konstaterades det att torpedväggen faktiskt blev klar och tack vare ett par riktigt flitiga kvällar och nätter någon vecka innan jul blev stora delar av kardantunneln också klar! Tur var väl det eftersom det verkar bli den sista garageverksamheten för 2010 med tanke på klimatet i Skåne just nu. Kylan ligger en bra bit under -10ºC de flesta dagarna och snödjupet konkurrerar lätt med vilken skidort som helst.





Ovan: Så här blev det till slut. passningen mellan befintligt golv, tidigare modiferad plåt och den nya kardantunneln blev riktigt bra. Nu väntar helsvetsning av plåten när karossen kommit upp i vaggan igen.

Nedan: Det testades även med en helt ny kardantunnel. Tyvärr såg det inte lika bra ut i verkligheten som det gjorde i fantasin – mycket av originalstuket försvinner när den här typen av stora, släta paneler kommer in i bilen. Personligen tycker jag resultatet ovan blev betydligt bättre än vad det hade blivit med plåten på bilden nedan.


Faktum är att kardantunneln blev så klar som den kunde bli (utan att sätta upp karossen i vaggan och helsvetsa plåten underifrån, vilket ändå inte var planerat till innan årsskiftet). I dagsläget är alla plåtdetaljer punktade mot varandra och färdigt för helsvetsning så fort jag kommer åt skarvarna...

Med andra ord lyckades tidplanen för en gångs skull och nu är det bara att vänta på 2011. 2011 är tydligen kaninens år för kineserna. Själv siktar jag på 2011 som hjulupphängningens år – Äntligen blir det en paus i rostlagandet och ni läsare kan se fram emot lite mer high-tech uppdateringar. Förhoppningsvis står bilen på fyra hjul innan december 2011. Även om jag inte riktigt tror på det själv…
Vi får väl se... Bakaxelbygget är redan påbörjat. Lite bilder kommer nog i slutet på januari...

[timpolanen]

Alltså själva munstycket ska vara helt stilla i ca 80c lutning och materialet ska vara i 30c lutning i motsatt håll. Doppa sedan materialet i smältan och rör dig sakta framåt, då får man cirklarna.
Se till att elektroden alltid är med rätt spets, jag föredrar en inte allt för avlång. En lagom vass spets!

Avensjuk på dig! Vill också svetsa! Har bara en tråkig MIG hemma för tillfället!


Tror jag missat vad för motor du ska ha i den?

[anders_1g]

Motorn blir min gamla som byggdes tidigare i denna tråden - en 400 pontiac med KRE-toppar, insprutning och torrsumpssmörjning. Till det blir det samma T56-låda som jag körde med innan. Har även köpt på mig en likadan låda med dålig ingående axel som jag tänkte sätta rakskurna drev i. Så kan man hinka i den lite då och då om man skulle bli riktigt gasglad

Du får gärna komma ner hit och svetsa lite med TIGen på min bakaxel om du vill...

[anders_1g]

En pall kommer lastad... med vaddå?


Det finns vänliga människor, och sen finns det ännu vänligare människor. Mats på Habo Rostfria och Henrik på en annan firma (hans chef kanske läser här… Haha!) har varit mycket hjälpsamma och försett mig med plåt baserat på mina CADunderlag. Jag slipper med andra ord att stå med vinkelslipen och karva ut detaljerna. Istället kan jag genast börja pussla ihop delarna med varandra (den skarpsynte ser att jag redan tjuvstartat när denna bilden togs).

Nedan: Här är ändarna på dedionen. Inte så mycket att säga om det hela mer än att det är kul att leka med TIG:en när det är så bra passform på delarna. CADbilderna längst nere är bara som referens. Prylarna ser som sagt ut lite mer kompletta i verkligheten eftersom jag inte orkade rita de enklaste plåtarna i CADen.




Nästan färdig. Sista plåten i det välvda hålet saknas.


Och CADversionen (mest för att man ska se vad det faktiskt är för något...)



Det mesta arbetet sker just nu framför datorn och framför svarven. Karossen får vänta på bättre tider, men lite småsaker som är relaterade till bakvagnen sker fortfarande.
Nedan: Diffen monterad i karossen för att prova ut lite olika upphängningar av bakre infästningspunkten. Som synes är det ganska ont om plats. Desto bättre att börja med pappmallar innan detaljerna tillverkas…



Härnäst blir det till att bygga fixtur inför bakaxelsvetsningen

[2 loud]

hur tänkte du rostskydda dessa delar ? jag kan rekommendera el zink (tror jag det heter ) jag byggde fågelburar som stått ute i måååånga år som är el zinkade och dom har inte en antydan till rostangrepp ,, el zinken ger en guldfärgad yta men ska du el zinka så måste det kunna rinna igenom alla ytor , dvs du måste hålborra så du inte har några "låsta" tomrum